ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ РОДИНУ, НАДО ПОЗНАТЬ ЕЕ. Н.К. РЕРИХ

пятница, 3 февраля 2012 г.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Камень на камень

«Король эстонских камней», увы, не самый большой камень Эстонии. Но для короля размер не имеет значения.


В жизни король может быть и плюгавеньким: он и так самый главный. Самый большой валун не только Эстонии, но и всей Европы лежит, как все знают, под Таллинном, недалеко от Маарду. Рядом с портом Мууга. И называется «Камень-часовня» (Kabеlikivi). Думаю, что моего внука, недавно покорившего валун европейского масштаба, Король камней не впечатлил бы. Тем более что на него можно просто подняться по лестнице.
Если говорить о природных достопримечательностях Рапламаа, то, по подсчетам специалистов, в уезде есть 23 достопримечательных камня, 43 дерева, 26 охраняемых территорий (заказников и заповедников), 51 парк и 4 других природных объекта в виде, например, обнажений. В смысле – геологических. Чтобы осмотреть их все жизни не хватит. Поэтому надо выбирать.

Свита и армия Булыгана Первого

Дорога к Его величеству Королю камней не похожа на аллею, ведущую к дворцу. А вот охрана у эстонского каменного Короля была что надо: здесь стояла ракетная часть. Так что увидеть венценосный лик Булыгана Первого многие эстонцы смогли совсем недавно. На стенде приведена схема расположения строений в/ч номер... Впечатляет и панельная пятиэтажка, стоящая посреди леса. Есть у каменного Короля и своя «свита»: вокруг него сосредоточено еще несколько достопримечательных камней.
В прошлый раз мы до камня камней не добрались, т.к. торопились в Козе-Ууэмыйза на «урок» по программе «Забытые мызы». На этот раз мы решили идти до конца, наивно полагая, что кроме нас в пятницу в лесной чаще не будет никого, кроме птиц и зверей. И ошиблись.
Уже на подходе к третьему камню мы заметили машину. Водитель явно не хотел рисковать: дорога годилась для командирского ГАЗика, но для современных легковушек она малопроходимая. Потом протарахтели парни на мопедах. Когда мы уезжали из «расположения части», у стенда с планом местности остановился джип. Интересуется народ природными тропами. И что особенно радует, так это возраст интересующихся. Ниже среднего, т.е. молодые люди и девушки.
Кто короновал Большой камень Пахкли, так он официально называется, история умалчивает. Для заманивая туристов используется народная кликуха. Король круче Большого камня. В Лахемаа есть и покрупнее… К Королю приставлена лесенка, и можно подняться на королевскую «плешку» и свесить ноги. Обойдя царственную глыбу, замечаешь, что королевская власть трещит по швам: в нескольких местах камень треснул.
У современников этот камень вызывает интерес неспроста. Легенда гласит, что как-то раз господа с мызы Пахкли устроили на камне пикник. Отчего не устроить, когда площадь позволяет: 50 кв. м. Пели, плясали, ели-пили, и у барина в расщелину камня упали золотые карманные часы, которые якобы до сих пор там и лежат. Если, конечно, их не вытащили старики-ракетчики. Делать им было нечего, а времени – навалом…
У каждого камня своя легенда. Тот камень, к которому не проехать на машине, – камень печали. На нем свою несчастную любовь оплакивала девушка. По другой версии сиротка оплакивала своих родителей. Но в обоих случаях, написано на стенде, верхняя часть камня до сих пор мокрая от слез. Слезы не часы, поэтому и дорога к камню не проторена: как упало дерево еще поди при солдатиках, так оно и лежит поперек дороги.
В трещине третьего камня может поместиться человек не самой стройной комплекции. Это не просто расщелина, а ход, который ведет в пещеру, в которой жил барсук. В 1930-е годы некто Кутсар пролез в этот ход и нашел подтверждение, что барсук там действительно жил. Складывай я народные байки, я бы досочинил, что этот барсук стерег в пещере сокровища или похищенную молодку, на которой собирался жениться, и был тот барсук не просто зверушка, а заколдованный юноша и т.п. Маловато фантазии было у местных сказителей.
Человека, служившего в армии, блиндажи, бункеры, ангары и прочая милитаристская архитектура не впечатляют. «Эстетика» военного городка общеизвестна, так что тратить время на обследование пусковых позиций и знакомство с «командным пунктом», пожалуй, не стоит. Тем более что акция «Сделаем! 2008» не затронула «армеевы конюшни», а проникать в ходы сквозь нечистоты не слишком привлекательно. Можно лишь представить, каково служилось ребятам в эстонской глуши. В ракетной части несладко. Сирены тревоги звучали надо - не надо, и красоты леса радовали только «стариков». Я не служил ракетчиком, но сидел на «точке» на губе. Десяти суток и рассказов сокамерников вполне хватило…

Мастер Х

Если об архитекторе А.Владовском можно найти массу сведений, то мастер Сигизмунд из Петербурга – личность темная. В начале XIX века в церкви Ляэне-Нигула случился пожар и все убранство погибло. К тому времени Тиле и Рабе с Аккерманнами давно, этак пару сотен лет, как отошли от дел. Обрамление алтарной росписи заказали в Петербурге мастеру Сигизмунду. С работами немецко-эстонских резчиков мы знакомы хорошо. Что же сотворил для лютеранской церкви петербургский мастер? Насколько его решение отличается от остзейского? Разве не интересно сравнить? Интересно. Мы вызвонили служительницу из дома, благо она живет у церкви, и она без долгих рассусоливаний согласилась открыть нам двери, все показала и рассказала.
Отличие Сигизмундова творения от привычно-эстонского столь разительно, что мы долго не знали, с чем сравнивать. Спустя несколько дней, когда впечатления отстоялись, мы перелистали книги по архитектуре Белоруссии, Латвии и Литвы, но аналогов так и не нашли. Есть алтарные «стенки» (altarisein) богаче украшенные; есть выше и массивнее, но ничего общего с ляэне-нигуласким ретабло. С большой натяжкой эту «стенку» можно сравнить с алтарем в костеле иезуитов в Несвиже, если рассматривать ее вкупе со сводом апсиды. Не слишком заумно? Нет ничего подобного в обозримом пространстве.
Мне лично эта монументальность напомнила интерьер Казанского собора. А вообще создалось впечатление, что после пожара не новый алтарь заказали для церкви, а церковь как бы стала продолжением нового алтаря. Интересно бы узнать, что петербургский мастер Сигизмунд создал в самом городе на реке Нева.

Чет-нечет

В церкви в Кохила нам не повезло. Наше путешествие вообще последнее время напоминает зебру: то повезет, то обломится. Мы руководствовались брошюркой «Teeliste kirikud» («Придорожные церкви»), а там написано, что с 1 мая по 1 сентября по воскресеньям с девяти утра до половины первого церковь открыта для посещения. Служба проходит раз в месяц. Но в книжечке не было сказано, что церковь открыта только в дни службы. В новой редакции появился дополнительный значок – рука с телефонной трубкой, что может означать одно: библейское «стучите и вам откроется», адаптированное к современным инфотехнологиям. Но мы не стали звонить, т.к. были уверены, что в означенный день храм и так должен быть доступен. Слово Божие, оно же печатное, как нам казалось, не потеряло своего значения. Увы. Теперь, чтобы не казалось, будем креститься. Правильно писали евангелисты про слово Божие: оно «учит нас не доверять людям (составителям путеводителей – прим. В.В.), ибо из опыта известно, какие они непоследовательные».
Даже в книге «Raplamaa kirikud» нет фотографии интерьера. Только внешний вид и сетование о почти полной утрате убранства. Книга тоже уже устарела. То, что было верно в 2002 году, уже пару лет как не соответствует действительности. Немногочисленные прихожане Ангерьяской церкви, которая по законам жанра стоит не в Ангерья, а в Кохила, приложили старания и восстановили храм, а художница Эпп Хаабсаар создала образа для нового иконостаса. Мы уже видели алтарные росписи XXI века в средневековой церкви в Мярьмаа (рассказ об этом впереди) и нам было интересно, как живопись третьего тысячелетия уживается с православным храмом века позапрошлого. То, что мне удалось, подтянувшись, подглядеть через окно, лишь подогрело интерес. Иконостас показался не совсем новым, скорее традиционным для православной церкви. Может, даже скопированным или созданным по образу и подобию… Не знаю: отсвечивало.
Нам, конечно, до Кохила минут сорок езды, но меня всегда удивляет несоответствие громких заявлений и реальности. Мы можем приехать и в день службы еще раз (мне, возможно, понадобится сделать снимок для других целей), но как быть туристу? Его в очередной раз «кинули».
Закрытой оказалась и церковь в Хагери (P/Su 11-18), но там причина была уважительной.
Наши церкви для интуриста далеко не самые вожделенные туробъекты. Нет у нас храмов, равных парижскому Нотр-Даму или барселонскому творению А.Гауди, Кельнскому собору или Лондонскому аббатству, Исаакию или Василию Блаженному… Так что каждая открытая дверца – это нам плюс, каждая запертая в урочный час – длиннющий минус.

Увага!

Uwaga – «внимание» по-польско-украински. Волошко я в конце концов или нет? Надо хотя бы фамилию оправдывать, раз происхождением не вышел. Я уже предупреждал туристов, что не все, что значится как достопримечательность данного населеного пункта, в этом пункте и находится. Читатели «Кругосветки» в курсе, что крепости Лайузе и Вастселийна бесполезно искать в этих поселках. И с церквами та же история. Ярвакандиская церковь св. Петра находится в 19 км от Ярваканди. Хоть это и городок стекольщиков, а означенной церкви не просматривается.
Хорошо, что мы поехали через Кехтна. Сравнили натуру с картинками в книжке «Церкви Рапламаа» – точно: она. Церковь св. Петра. Правда, в книге написано, что церковь по разным причинам закрыта для посетителей-туристов. Мол, церковные мыши повредили орган и пр. А тут – дверь нараспашку. Вот и верь после этого книжкам!
На месте и копия скульптуры датского скульптора Бертеля Торвальдсена «Христос». Скопировал датского Христа эстонский резчик В. Оле.
С резьбой по дереву в Ярваканди все О.К. Перед Музеем стекла выстроились в ряд деревянные скульптуры. Пока школьники (в этот день в музее был школьный час, и приехали детишки даже из Вастселийна) слушали рассказ о том, как варят стекло, мы осмотрели деревянную часть экспозиции.
Больше всего приглянулась… «Вилка». «Рыба» тоже ничего, хотя уже и на вертеле. Глубину авторской мысли конструкции в центре музейного дворика мы не постигли, но на то она и абстракция. Вроде бы и нет смысла, а служит к украшению. Так и кохилаская керамическая «непонятка» на газоне делает мызный пейзаж не таким скучным. А еще заставляет мозги шевелиться и видеть нечто в ничем…

Три в одном

И все – «пустышки». Все три мызы находятся в пределах поселка Кохила: собственно мыза Кохила, мыза Тохисоо (не та, что в одноименном населенном пункте) и Лоху.
Лоху привлекала своими обоями на тему «Дон Кихота» Сервантеса. Ее мы исключили из списка туристических объектов давно, узнав, что, во-первых, дон Кихот давно переехал к графу Орлову в замок Маарьямаа; а во-вторых, по заявлению одного из собственников данной мызы, переступить черту частной собственности, значит рискнуть своей жизнью. Без трепа.
Мыза Тохисоо отремонтирована и отдана под Народный дом. Там – кружки. В частности, студия керамики. Некоторые поделки выставлены в парке. Мыза Кохила с магазинчиком в боковом приделе внешне непрезентабельная. Разве что дверка блестит «позолотой» на фоне облупившейся штукатурки, да остовы раритетных 401-х «Москвичей» привлекут внимание падких на старину. Я бы сказал, падших из падких.
Некогда привлекательная водяная мельница, где действительно мололи муку и из этой муки выпекали булочки, которые прямо с пылу с жару подавали к чаю или кофе, теперь лишь очередное питейное заведение и сытому туристу малоинтересна.
Такое редко случается во время поездок по Эстонии, но тот день пропал бы даром, кабы не нашли мы пары кирпичей с именами производителей на одной заброшенной мызе, да не посмотрели, чем закончился ремонт башенки в Сутлепа. Крышу починили, стенки укрепили. А чего еще можно сделать в башенке? Да и зачем? Глазу местных жителей приятно – и то хорошо. Туристу сюда стоит заглянуть с одной-единственной целью: понять, что в Эстонии не все так гламурно и аттрактивно, как на картинках в путеводителях. Жить можно, но не более того.




Валентин ВОЛОШКО.День за днем.http://wwx.dzd.ee/?SID=2bdc0433e7de4152d81a0c215779bf1b&n=76&a=2683&anumber=120